Время отдыха: октябрь 2018

начало: https://www.otzyv.ru/read.php?id=210575

Даже плохо подготовившийся турист знает, что для начала знакомства с городом хорошо бы найти главную площадь. Накш-э Джахан (32.657643, 51.677591) почти всегда можно встретить в буклетах и подборках главных достопримечательностей Ирана.

Уже на подходе чувствуется радостная турдвижуха. Турбизнес же начинает тянуть свои жадные лапы к кошелькам беспечных туристов. За чашечку кофе в гостишке рядом площадью с нас запросили 80 томанов (400 руб.), при обычной цене в специализированных кофейнях в 100 000-160 000 реалов (от 50 до 80 руб.)! Ну, нет… К счастью, к Исфахану мы немного освоились с уровнем цен, и так просто себя провести не согласились.

В солнечный день площадь и комплекс обрамляющих ее построек прекрасны. Хочется выдохнуть, и восхититься гармоничным соотношением длин сторон караван-сарая и масштабом фонтана (жалко, что не работал).

Почти все люди, пришедшие на площадь – туристы. В Иране развит внутренний туризм, много приезжих из соседних мусульманских стран, европейцев меньше всего, и встречаются чаще всего они в виде организованных групп активных пенсионеров. По данным статистики турпоток из России на 2017г. составлял всего около 10 000 человек.

При деле только работники местного «зеленхоза», которые моют из шланга не только асфальт, а заодно и деревья.

Пятница -выходной, лавочки базара почти все закрыты. На службе еще коняшки-воняшки с их строгими кучерами.

Я завидую способность иранцев легко устраиваться на пикник в любом месте города. Никто не запрещает бросить покрывало, где вздумается и немного отдохнуть. На уже подсохшем к осени газоне площади иногда это выглядело еще и в варианте «себя показать».Девчонки, наверное, студентки, самозабвенно позировали проходящим иностранным фотографам, ну и я заодно решила их запечатлеть.

Исфахан по духу мне чем-то напомнил Санкт-Петербург. Город обоснованно побывавшей столицей империи не даст своим жителям забыть это. Из восьми посещенных нами городов исфаханцы показался мне самыми свободным, раскрепощенными и наиболее далекими от стереотипов, связанных с понятием исламское государство.

Молодые иранские художники и музыканты хотят продвигать свои работы на Запад. Нас несколько раз зазывали в частные галереи и предлагали приобрести диски начинающих авторов. Люди активно и очень легко общаются с иностранцами, никакого давления и запретов по этому поводу я в Иране в туристических местах не заметила.

Десятилетний мальчик просто меня очаровал. По заданию класса для уроков английского языка он брал интервью у прохожих, записывая ответы на смартфон. Набор простых вопросов – как зовут, откуда, где были, что видели. Вот бы нашим детям иметь такие задания в школе… Меня первый раз в жизни интервьюировали, волнительно это оказываться, особенно, когда в тебя «микрофоном тычат» 🙂 .

Пледа и корзинки с провизией у нас собой не было, поэтому остаться на площади мы не могли, пришлось приступать к поиску стационарного места для обеда. Тут мы вспомнили, что по местным меркам мы богаты, и можем безбоязненно переходить на питание в ресторациях. Не могу сказать, что хорошие рестораны в Исфахане встречаются на каждом шагу, но мы, подобно Харрису, знали адресок «одного местечка за углом». Shahrzad Restaurent (32.648774, 51.667383). Вход, как часто бывает в Иране, не явный, поэтому даю технический снимок для тех, кто туда соберется. Если не хотите стоять в очереди в ожидании свободного столика приходите на обед до 12.00.

Заведение скорее в европейском стиле, чем в традиционном. Прекрасные восточные мотивы в интерьере, профессиональные официанты, меню в полном варианте, а не «простите только что закончилось».

Мы еще и недели не провели в Иране, но при мысли о барашках перекрученных на котлетки, приготовленных на гриле, желудок предательски сжимался, поэтому я заказала рыбу, а Олег курицу. Эх, опять не угадали… Правда, рис – отменный. Его можно есть даже без масла, в горле не застревает. В итоге переели. Порции огромны. Хорошо, что мы вовремя сориентировались о отменили часть заказа.

Жванецкий правильно говорил «желудок давит на глаза». Ни о каком продолжении туристической программы речи быть не могло. Пришлось вернуться домой и замереть на диванчике в ожидании, когда организм сможет переработать излишне взятые на себя калории. Все же жить в шаговой доступности от злачных туристических мест – благо.

Вечер выходного дня мы решили провести как коренные исфаханцы. Взяли такси, и поехали в гору. До парка Софе (Soffeh Mountain Park 32.595705, 51.655163) можно добраться и на автобусе, но лень было разбираться, когда цена вопроса 10 000 томанов (50 руб.)

Олег.

Термин Шахид-такси, оказывается, в ходу не только у нас. Услышали мы его впервые в Хамадане от таксиста, который строго-настрого призывал нас в обратный путь не выдумывать ничего, а просто вызвонить его. Но если уж мы по неопытности решим не беспокоит его вечером, то уж ни в коем случае, упаси вас Аллах от такой глупости, не пользуйтесь услугами шахид-такси…

А в Исфахане Ира, когда мы однажды выбирали таксиста для поездки, на чистом русском языке засомневалась в машине и сказала мне, что это похоже на шахид-такси. Водитель, слушавший нас до этого с большим интересом не смотря на полное непонимание великого и могучего, уловил знакомое словосочетание и жутко возбудился! Его речь мы тоже не понимали, тем более с таким количеством эмоций, но в потоке слов произносимое периодически (очень часто) шахид-такси мы тоже улавливали. С выражением искреннего негодования он потащил нас к своему пожившему Росинанту и, рванув дверцу, предъявил нам ворох бумаг, покрытых персидской вязью и заверенной настоящими синими печатями!

Против такого аргумента мы устоять не могли 🙂 Посчитав свою миссию по восстановлению доброго имени выполненной, таксист опять стал заинтересованной душкой и всю дорогу что-то нам рассказывал на фарси. Наверное, объяснял, как ему было обидно, что его приняли за шахид-такси…

В нашем понимании парк – это когда в одном месте много деревьев, плюс кафешки и качели-карусели для детей. В Иране все тоже самое, только пышных зарослей в парке нет, потому что в засушливом климате (сужу даже по нашему Нижнему Поволжью) лес – это роскошь.

Был бы у нас собой примус, да ковер, непременно так же устроились на отдых. Класс!

Экстраверты легко нашли бы себе здесь компанию, мы же решили подняться на фуникулере на вершину, потому что очень любим горы, особенно когда забраться на них можно не прилагая усилий. При желании или спортивных амбициях к месту высадки пассажиров канатки можно подняться и на своих двоих.

Быть «царем горы» приятно, особенно когда не запыхался и не вспотел. Если хочется уединения, то можно пройтись по одной из тропинок. Я попробовала, мне не понравилось. Грунт под ногами постоянно осыпается, далеко не уйдешь.

Пусть горы Загросса не самые живописные, но и в них есть своя скупая красота, мощь и сила.

Смешная цена билета погнала нас на подвесной мостик и Zip Line (спуск по тросу). Прикольно, весело, не страшно. Особенно приятно, что 100 руб. на двоих.

Мы не уставали удивляться магии преображения иранских городов после захода солнца. Со смотровой площадки Исфахан смотрелся единым светящимся покрывалом. Налюбовавшись просторами, мы были просто ошеломлены его размахом.

Вагончик фуникулёра неспешно спускался вниз, постепенно открывая спрятавшееся за холмом сияние другой части города. Банальнейшая фраза «море огней», оказывается, отражает реальное положение вещей. Мы плыли вниз с восхищением, крутили головой, использовали все гаджеты, чтобы заснять и унести это чудо с собой. Ни одно из наших технических устройств не справилось с задачей, только память, а точнее, накал эмоций, позволяют восстановить картинку.

Я в начале рассказа уже говорила, что редкими достопримечательностями Ирана мы похвастаться не можем, список хотелок к моменту выезда накопился обширный, расстояние между объектами не маленькие, а дней всего восемнадцать, тут успеть бы освоить основные объекты.

Мосты через реку Заяндеруд «маст си». Самый раскрученный это мост 33 арок (Сио-се-поль 32.645971, 51.667458), может быть потому, что до него легче всего дойти из центра. Первый раз мы прошлись по нему днем. И если честно, особого впечатления он на меня не произвел. Народ слоняется туда-сюда, парочки сидят, свесив ножки в арках, гиды вычисляют клиентов. Один даже завлекал нас в ресторан, где можно выпить. Когда мы сказали, что алкоголь как вид развлечения нам уже не интересен, он сильно удивился.

Вечерняя мягкая желтая подсветка преображает мост до неузнаваемости, наполняя его романтической атмосферой. Мы не поленились и прошлись по набережной до следующего моста Азар (32.643090, 51.659092).

Потом еще немного, до моста Фелази (32.643009, 51.653159).

Ирригационные игры правительства осушили русло реки. В октябре можно смело ходить по дну. Это дает возможность подобраться к центральной части моста с наиболее выигрышного ракурса.

Мост Фелази хорош не только сам по себе. Мы читали, что до сих пор жива традиция пения под сводами моста. Нам повезло, мы побывали на импровизированном концерте. Под одной аркой проходило, если так можно выразится по отношению к певцам, единоборство двух молодых солистов, чуть подальше опытный дедушка собрал вокруг себя довольно много публики, которая с удовольствием ему подпевала.

Нам гостеприимно предложили место на теплом пледе. Умеют же иранцы так душевно проводить время. Народные песни, луна, древний мост, чаек, примус, ковер. Никакого выпивки не надо. Вообще приятно ходить по улицам и не встречать людей с печатью алкоголизма на лице. Подозреваю, что убивать себя люди научились не только с помощью огненной воды, но эту часть жизни страны мы прояснять для себя не планировали.

Вечером в Исфахане приятно тепло. Днем уже жарко. Осень (до конца октября) и весна самые комфортные месяцы для путешествия. Как приезжие женщины не погибают от перегрева летом я не представляю. Если в Хамадане плащик был к месту, то в Исфахане в джинсах и тонкой накидке было уже жарко.

Если бы не женский дресс код, то мы бы и не заметили, что гостим в исламской республике. Не могу сказать, что все женщины носят чадор. Старушки в прямом смысле цепляются зубами за устои предков. Ни одна часть тела у них не выглядывала из-под черного покрывала. Умение держать накидку зубами постепенно уходит в прошлое. Дамы средних лет уже делают выбор между традиционным одеянием и бесформенными плащами с брюками. Молодые девушки чаще всего одеты по моде, максимально приближенной к современности. Джинсы, приталенный короткий плащ до колена, или свободный кардиган.

Требование покрывать волосы трактуется очень вольно. От аккуратного хиджаба до шарфа, чудом держащегося на самой макушке. Я искусством ношения платков не обладаю, поэтому сразу купила кучу маленьких заколочек и «прибивала» головной убор намертво к волосам.

В сандалиях босиком ходить вроде бы как не принято, но иностранкам можно. В больших городах видно, как религиозные узы слабеют, никто особо не обращает внимания как ты одет. Девушки осветляют волосы, игриво выставляют ушки наружу, но все равно вынуждены ходить в одежде с длинным рукавом.

Очень много зависит от региона. По соотношению женщин в мусульманской и а-ля европейской одежде можно делать вывод о силе консерватизма и приверженности жителей местным «скрепам». Понятно, что в сельской местности патриархальные традиции сильнее, чем в туристических городах, и тем более в столице.

Основной цвет одежды женщин на улице – черный, чего не скажешь о вещах, продающихся в магазинах. Фасоны и цвета такие же, как и у нас. При желании легко можно найти современные торговые центры, но нам было лень, поэтому одежку на случай жары пришлось купить в первом приглянувшемся ларьке.

Наш маршрут был составлен так, что мы двигались к морю, а точнее к Персидскому заливу. Единственное, что в Иране у меня вызвало категорическое несогласие, это предписание женщинам на общих пляжах купаться в одежде. Я уважаю традиции этой гостеприимной страны, принимаю религиозные ограничения, но считаю, что без создания закрытых пляжей-резерваций для иностранцев ресурс местных морских курортов никогда не удастся использовать для увеличения потока въездного туризма.

Понимая тщетность и необоснованность своих претензий, мы попытались встроится в местные реалии. На острове Киш есть раздельные пляжи для мужчин и женщин. В рамках своей стаи никто не запрещает пользоваться современными купальными принадлежностями.

Но радоваться морю по отдельности нам не хотелось, поэтому мы выбрали для себя остров Кешм. В плане курортной инфраструктуры он уступает Кишу, но опыт других путешественников подсказывал, что если нанят водителя и уехать подальше, то можно спокойно купаться в одиночестве на диком пляже.

Осознанно нарушать чужие правила не приятно, поэтому я хотела купить себе на время принятия морских ванн платок побольше, чтобы он полностью меня закрывал.

Отделов с шарфами и платками в любом торговом ряду великое множество, но изделие нужного размера все никак не попадалось. И вот случайно, проходя мимо витрины я увидела то, что искала. Огромные, узорчатые полотна покрывали манекены с головы до ног.

Зайдя во внутрь, я подумала, что ошиблась входом и уже собиралась сразу уйти, потому что на полках в большом количестве лежали свертки материи, никаких платков не было. Исфаханские продавцы тканей, наверное, ведут свой род напрямую от персидских купцов времен шелкового пути. Зная буквально три слова по-английски они смогли заворожить меня, профессиональными жестами раскатывая рулоны передо мной на прилавке, как фокусники в цирке. Выбор расцветок был велик, но уж очень напоминал мне зановесочки в цветочек на бабушкиной кухне. В итоге я выбрала себе что-то абстрактное в приятных изумрудно-голобых тонах, и тут выяснился маленький подвох.

То, что за два часа и 1500 руб. предлагали сшить на меня чадор, меня не смущало, но то, что из-за гипотетической возможности один раз искупаться в море нам придется таскать с собой 5 м ткани удержало меня от покупки.

Центр Исфахана приятен еще и тем, что зелен. Поверьте, в местах, где жарко и основной цвет желто-коричневый, оттенки зеленого и тень от высоких деревьев очень ценна. Хашт Бехешт парк (32.654491, 51.670368) примечателен не только дедушками-шахматистами,

но и Хашт Бехешт дворцом. По его состоянию хорошо заметно, что камни еще могут бороться со временем, а дереву и элементам декора это дается с трудом.

Дворцу Чехель-сотун (32.657588, 51.6719) судьба благоволила больше. Может быть из-за чудесных росписей жильцы, а потом реставраторы помогали зданию не стареть.

Нам очень понравилось. Просто посмотрите немного.

Вдохновившись красотами, решили отужинать тоже во дворце. Формально Abbasi Hotel (32.651516, 51.670262) уж 300 лет как стоит на своем месте в качестве каравана-сарая, но по внутреннему убранству интерьеров не уступает лучшим шахским дворцам.

Мне кажется, что сейчас декор гостиницы полностью построен на представлении европейцев о восточной роскоши. Селиться не обязательно, в холл, ресторан и внутренний дворик можно пройти беспрепятственно. Поиграть в рулетку с иранской кухней стоит только ради возможности приятно провести время в шикарном месте.

Не могу сказать, что вкус блюд изменил наши крепнувшие день от дня стереотипы по поводу иранского общепита. Розовая вода в шафрановом мороженном была, как всегда, некстати. Пофоткав стены и обалдев от инкрустации потолков мы пошли подышать на свежим воздухом.

Внутренний сад, с вечерней подсветкой, ароматом умытой дождем зелени (в ресторане окон нет, мы и не знали, что дождь прошел), журчанием воды был потрясающе красив. У меня сразу в мыслях всплыл вкус восточных сказок, которые я читала в детстве.

В конце сада устроен чайный домик. «Газ» ручной работы это то, о чем я вспоминаю сейчас с удовольствием. Не сильно сладкая, немного тянущаяся субстанция ни похожая ни на одну известную мне сладость вызвала гастрономический восторг. Чай тоже был хорош. Крепкий, терпкий, с травяными нотками напомнил Турцию.

Иран, Исфахан, вечер, луна, пальмы, вкусности на тарелке – именно об этом мы мечтали за год до поездки. Мечтать не вредно… Мечты сбываются!

Напоследок еще раз заглянули на площадь Имама. Не пожалели.

продолжение следует

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here